Компостная яма в земле

Компостная яма в земле

На дачном участке, где постоянно выращивают овощи, фрукты и ягоды, всегда нужны дополнительные подкормки. Использовать обычные минеральные удобрения для своей семьи не желательно, разве что в небольших количествах. Они изменяют физико-химические показатели грунта и способствуют закислению участка.

Органические удобрения стоят дороже, но хорошо восстанавливают грунт и стимулируют рост культур. Одно из них – компост – можно сделать из компонентов, которые найдутся с избытком в любом дачном хозяйстве, а устройство компостной ямы своими руками потребует небольших финансовых затрат и немного времени. Зато в любой момент на участке будет чем подкормить растения.

Польза компоста и принцип работы удобрения

Компост – это растительные остатки, переработанные почвенными микроорганизмами и дождевыми червями. Проходя через пищеварительный тракт, полезные питательные вещества – азот, калий, фосфор и другие микроэлементы получают органическую оболочку.

В ней они лучше сохраняются и лучше усваиваются растениями. Люди научились производить такие удобрения искусственным методом. Называются они хелатные, но стоят дорого. Для большого участка требуется много комплексных смесей, что существенно повышает стоимость урожая.

Если правильно сделать компостную яму, и узнать, как заложить компост на созревание, можно значительно сократить расходы на обновление земли и повысить урожай бесплатно.

Сырье для компостирования

Компостировать можно все:

  • листья;
  • зеленую свежескошенную траву;
  • навоз;
  • ветки, опилки, кору, бумагу;
  • водоросли и другие прудовые растения;
  • торф;
  • фекальные массы из канализации.

Лучше брать несколько компонентов. Желательно, чтобы в состав входили азотные и углеводные ингредиенты, а также земля с участка. К азотистым веществам относятся: свежая трава, навоз или помет, свежие овощи, фрукты. К углеродистым компонентам относят бумагу, сухую траву, опилки, солому, картон.

Добавляет питательности зола. Чтобы сделать компост более насыщенным можно добавлять в конце минеральные комплексные или однокомпонентные удобрения. В любом случае компост поможет увеличить количество гумуса в грунте и оживить землю с помощью бактерий.

Способы компостирования – с кислородом и без

Существует два способа компостирования – аэробный и анаэробный. В первом случае работают микроорганизмы, которым для жизни необходим кислород. Подобные бактерии живут в почве и разлагают растительные остатки – траву, корни, навоз.

Для получения аэробного удобрения нужно знать, как правильно сделать компостную яму своими руками, чтобы обеспечить доступ воздуха. Вдобавок, смесь нужно периодически рыхлить и переворачивать, чтобы кислород поступал ко всем компонентам. Минус аэробного способа в том, что часть питательных веществ выветривается или окисляется и не приносит пользы, а также в затратах времени.

Видео: Как сделать компостную яму своими руками

Другой метод – анаэробный. Это заквашивание компонентов без доступа воздуха. Как сделать компостную яму на даче так, чтобы кислород не проникал внутрь:

  • материал должен быть плотно сбит, а изнутри можно сделать выстилку пленкой;
  • компоненты укладываются плотно и утрамбовываются, чтобы удалить лишний воздух.

Сверху такой бурт закрывают герметично пленкой, которую придавливают к земле тяжелыми камнями или землей. Далее процесс происходит без вмешательства человека. Плюс способа в том, что сохраняются практически все питательные вещества. Минус – трудно добиться полной герметичности компостных ям. Иногда лучше купить контейнер для закладки сырья.

Разновидности компостеров

Простая компостная яма своими руками может быть сделана за один день. Никаких особенных материалов или инструментов – подойдет все, что есть под руками – доски, шифер, пластиковые панели, оргстекло, сетка.

Необходимо определиться, какой способ изготовления компоста будет в приоритете: аэробный или анаэробный. Если первый, то вариантов изготовления компостной кучи своими руками больше. Если анаэробный, то придется приложить все усилия, чтобы сделать конструкцию герметичной. Возможно, придется применить бетонирование, зато такой бурт будет служить долго.

Классическая земляная яма

Компостная яма в земле делается как углубление не больше 50 см, чтобы было удобно ухаживать за созревающей смесью. Размеры произвольные. Длину и ширину можно делать любую.

Чаще такую конструкцию применяют для анаэробного брожения, но для этого нужно забетонировать стенки и дно. Дело в том, что при разложении растительных остатков жидкость стекает вниз. Если дно оставить открытым, то питательные вещества пропадут, впитавшись в грунт. Но если на закрытое дно уложить слой земли, соломы или торфа, то они сохранятся и принесут пользу растениям.

Проще всего компостная яма делается из бетонного кольца. Для этого:

  • Копают неглубокую яму – 60 см.
  • Дно заливают раствором и дают высохнуть.
  • При помощи крана или трактора устанавливают бетонное кольцо высотой 90 см.
  • Штукатурят соединение между дном и кольцом.

Удобство заключается в том, что края будут возвышаться над уровнем земли и не давать осадкам попасть в компост. Бетон можно покрасить в любой цвет или декорировать по своему желанию, чтобы получилась красивая компостная яма – своими руками можно посадить высокие растения вокруг бетонного кольца, и они скроют хранилище. При желании на кольцо устанавливают перекрытие с отверстием для люка.

Бурт из шифера

Если завалялся старый шифер, его можно укрепить на досках и сделать стенки для компостной ямы. Это будет не совсем яма, так как находится она на поверхности земли. Скорее бурт или куча, но оформленная и защищенная. Компостная яма своими руками из шифера подходит для аэробного (кислородного) способа изготовления компоста.

Этапы работы:

  • Выбрать место и провести предварительную разметку – длина, ширина. По высоте бурт должен быть не выше 1,5 м. При большей высоте воздух будет хуже попадать внутрь и созревание замедлится. Сырье может даже загнить или закиснуть.
  • По углам вырыть ямы буром и поставить столбы.
  • Между столбами прибить доски, на которых будет держаться шифер.
  • С помощью дрели осторожно сделать отверстия в шифере и прикрепить его к доскам.

С одной стороны высоту делают меньше, чтобы было удобно доставать готовый компост. Крышу делают обязательно, потому что дождь нарушит созревание смеси.

Дно делают по желанию – открытым или закрытым. В качестве дренажа можно использовать торф, грунт, измельченные ветки или опилки, солому.

Компостер из досок своими руками

Яма для компоста своими руками из досок – самый распространенный способ. Сначала делается разметка и устанавливаются угловые столбы. Далее один из вариантов:

  • расположение досок плотное, без отверстий для воздуха – больше подходит для холодного способа хранения навоза или анаэробного компостирования;
  • с отверстиями для воздуха – они могут быть до 5 см шириной.

Компостер лучше делать передвижным – на колесах, чтобы на зимнее время его можно было спрятать в теплое место. При понижении температуры бактерии замедляют свою деятельность и созревание смеси нарушается. В тепле процесс продолжается и к весне удобрение будет готово.

Если использовать для компостирования червей, то самым эффективным видом являются красные калифорнийские черви. Они быстро размножаются и много едят, но не переносят низких температур. В средних широтах гибнут. Вермикомпост готовится в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Летом ящик выставляют на улицу, а зимой убирают в тепло.

Компостная куча из сетки

Экономный вариант компостера – из обычной металлической сетки. Ее закрепляют на столбах или металлических трубах, вкопанных в землю. Плюс в том, что бурт полностью открыт со всех сторон для воздуха. Чтобы ускорить созревание компоста, желательно добавить раствор ЭМ препаратов при формировании слоев.

Герметичный пластиковый контейнер

Герметичные емкости используют для анаэробного заквашивания компонентов или силосования травы. Выглядят такие компостеры презентабельно и эстетично, не портят внешний вид участка. Минус – нельзя увеличить объем, а также придется рыхлить слои при приготовлении аэробного компоста.

Читайте также:  Как определить чагу на березе

Сточный колодец в качестве компостера

Существует технология, при которой фекальные массы перерабатываются анаэробными бактериями и становятся органическим удобрением. Но для этого нужно соблюдать условие: не сливать в колодец воду с моющими средствами и хлором, так как эти вещества вызывают гибель микроорганизмов.

Происходит компостирование в полной темноте без доступа кислорода. В колодец выливают необходимое количество биологического препарата. Через месяц стоки очищаются, твердые частицы перерабатываются бактериями, а вода стекает в следующий колодец и утилизируется через фильтрационные поля.

Полученную массу используют для подкормки растений. Она не имеет характерного запаха, консистенция однородная. Если на дачном участке есть многокамерная канализация и стоки разделены, получить удобрение можно и таким способом.

Выбор места для созревания компоста

Место выбирают с таким расчетом, чтобы на компостер не попадали солнечные лучи. Дело в том, что внутри необходимо поддерживать постоянную влажность – от этого условия зависит жизнедеятельность колонии микроорганизмов.

При необходимости компостная яма убирается в теплое помещение. Важно, чтобы оно находилось неподалеку. Переместить сделанный своими руками компостер можно, подложив круглые бревна под днище или с помощью тележки на колесах.

Ошибки начинающих

Неправильный выбор ЭМ препаратов – одна из ошибок начинающих садоводов. Для герметичных контейнеров или ямы необходимо покупать анаэробные бактерии. Для негерметичных – аэробные. Если перепутать, микроорганизмы погибнут и созревание нарушится.

Несоблюдение баланса компонентов приводит к закисанию и загниванию компоста. Чаще всего это случается, если превышено количество азота. Свежую траву необходимо выдержать на воздухе 2 – 3 дня, а затем закладывать в бурт.

И наконец – нельзя ставить в компостную яму разный мусор – стекло, металл, пластик. Бактерии не могут переварить эти компоненты.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Если вам на участке досталась плохая земля, на которой ничего не хочет расти, займитесь ее обогащением. Привезти чернозем проще всего, да вот достать его удается не всегда, особенно в городской черте. Вносить обильно химию тоже невыгодно: в конечном итоге вы же сами будете ее потреблять. Остается одно: сделать питательную почву самим. А точнее – научиться готовить полезный компост. Это только незнающие люди опасаются компостных ям, так как думают, что они издают зловоние, которое портит воздух на всем участке. На самом деле, компост не пахнет, если его грамотно закладывать и поддерживать активность бактерий. Как – разберемся подробнее.

Место для компостной ямы и ее обустройство

Итак, первым делом подбирают на участке удобное место для компостной ямы. Как правило, ей отводят территорию на задворках огорода, за хозпостройками, где внешний вид кучи отходов не будет портить общий ландшафт. Единственный нюанс: посмотрите во время обильных дождей, куда стекает вода. Она не должна бежать в сторону колодца (если таковой имеется), иначе туда могут попасть продукты гниения отходов, что скажется на качестве и вкусе воды.

Вариантов обустройства два: можно выкопать глубокую яму и в нее укладывать сырье для компоста, либо сбить из деревянных дощечек широкий ящик со съемной стенкой для удобства пользования.

Технология создания ямы

Глубокая яма удобнее тем, что все растительное сырье спрячется в землю и не будет резать глаз, но компост в ней готовится дольше, да и перемешивать его сложнее. Если все же вам подходит только такой вариант, обустройте яму правильно, ведь для нормального разложения органики необходим кислород и проветривание. А плотные земляные стенки и дно никакого воздуха не пропустят. Поэтому яму выкапывают следующим образом:

  • Вынимают грунт не более метра в глубину, метра три в длину и полтора в ширину.
  • От стенок ямы отступают по 20 см с каждой стороны и сбивают деревянный короб, вкопав по углам 4 столбика и к ним прибив дощечки.
  • Между дощечками расстояние около 5 см, чтобы проветривались все слои компоста.
  • Делят яму на две равные части с помощью деревянного щита, чтобы заполнить только одну половину.
  • Дно забрасывают толстыми ветками деревьев, корой, лапником и соломой (что найдете). Это будет дренаж, отводящий лишнюю влагу и помогающий компосту проветриваться снизу. Высота дренажного слоя – 10-15 см.

Растительные отходы складируют в одной части компостной ямы, но за сезон их перекидывают несколько раз с одной половины на другую, чтобы насытить кучу кислородом.

Яму можно делать наполовину в земле, а не заглублять полностью, тогда вам легче будет ворошить содержимое и доступ воздуха улучшится

Изготовление компостного ящика

Второй вариант закладки компоста – в ящик из неокрашенного дерева (или заводской из пластика). По внешнему виду он абсолютно идентичен обычным ящикам, только больше в несколько раз. При создании каркаса не забудьте оставить щели между дощечками и одну сторону сделать съемной, чтобы было удобнее закладывать и перемешивать сырье. Как вариант, можно навесить дверцу.

Пластиковый компостер имеет снизу перфорированные дверцы на каждой стороне, через которые и осуществляется вентиляция содержимого, но увлажнять отходы придется самим

Так как обычно подобные конструкции делаются на долгие года, то пол можно забетонировать, а поверх настелить дренаж (такой, как и в яме). Некоторые хозяева кладут на дно деревянные или пластиковые щиты. Правда, со временем дерево придет в негодность, но ведь ничего вечного не бывает.

Теперь осталось наполнить подготовленное место правильным сырьем, которое перегниет в качественный компост.

Два расположенных рядом ящика для компоста удобны тем, что можно перекидывать отходы для проветривания из одного в другой, не засоряя при этом близлежащую территорию

Особенности правильной закладки отходов

Полезное сырье

Чтобы ваша куча успешно перегнивала и к новому сезону превратилась в питательную почву, надо бросать в компост только растительные отходы: листья, скошенную траву, остатки корнеплодов и фруктов, дерн, сорняки, мелко порубленные ветви деревьев и кустарников.

Закладывая в компостную яму отходы с собственного огорода, вы тем самым решаете проблему вывоза растительного мусора и получаете свежую, качественную почву

Чтобы сделать состав компоста еще более питательным, закладывайте в него все, что не съели сами: остатки супов, кофейную гущу, чаинки, вчерашний салат и пр. Одним словом, поставьте в доме рядом с ведром для мусора еще одну емкость для растительных отходов, и вы удивитесь, насколько быстро она будет заполняться. Подойдут для компоста старые картонные коробки, газеты (черно-белые), износившиеся вещи из натуральных материалов (хлопок, шерсть).

Нежелательные ингредиенты

А теперь остановимся на вредных, с точки зрения опытных огородников, отходах. Категорически нельзя закладывать в компост остатки продуктов животного происхождения: дохлых птиц и животных, старое сало, жиры, кишки, испорченное молоко, сметану и пр. Все это при разложении начинает источать неприятный запах и притянет к куче вредных насекомых, соседских собак, котов и ворон. К тому же, гнилостные процессы в животных останках протекают медленнее, чем в растительных, и ваш компост не успеет созреть к следующему сезону.

Читайте также:  Закусочные рулетики из лаваша

А вот с морскими обитателями дачники так и не определились. Одни их не добавляют, чтобы не притягивать к куче животных, зато другие с удовольствием бросают в компост все, что остается при чистке рыбы (головы, чешую, внутренности), мотивируя это тем, что в них содержится ценный для растений фосфор. Только надо такие отходы зарывать поглубже в кучу, чтобы запах не учуяли коты.

Действительно, рыбные подкормки полезны. Поэтому всем, кому жалко выбрасывать ценный продукт, советуем: не закладывайте их в компост, а зарывайте прямо под деревья, в околоствольные круги. Только поглубже ямку выройте. Таким образом вы и сад подкормите, и бродячих животных не привлечете.

Если вы собьете компостный ящик с открывающейся крышей, тогда смело закладывайте внутрь рыбьи отходы, ведь в такую емкость животные не пролезут

Нельзя закладывать в яму пластик, стекло, металлические предметы, резину, воду от стирок и пр. Они для почвы вредны. Не принесет пользы и вся бумажная продукция на ламинированной основе или с цветными рисунками. Уж слишком много краски и химических веществ в ней присутствует.

Нежелательным ингредиентом в компосте является ботва помидоров и картофеля. Под осень она вся поражена фитофторой, и споры этой болезни передадутся с компостом к здоровым растениям.

Не закладывают в компост и сорные растения с начавшимся или завершившимся периодом цветения. К примеру, если одуванчик успел сформировать цветок, семена все равно дозреют, даже если он будет сорван и помещен в кучу. Поэтому старайтесь скашивать сорняки до появления цветочных почек.

Если некуда деть ботву пасленовых и крупные сорняки, успевшие обсемениться, – разложите их на твердое основание (бетон, линолеум) возле компостной ямы и дайте высохнуть. Затем забросьте всю растительность в железную бочку и подожгите. Все сгорит, вместе с болезнями и семенами. Останется полезная зола. Ее и внесите в вашу компостную кучу.

Как укладывать отходы в компост?

Чтобы отходы разлагались быстро, нужна влага, кислород и ускорители гнилостных процессов. Влагу вы обеспечиваете сами, поливая обильно кучу в те периоды, когда на улице стоит жара. Кислород будет проникать внутрь компоста активнее, если вы правильно разложите слои сырья. Так, сухие отходы (картофельные очистки, солома, сено, опавшие листья, шелуха и пр.) надо чередовать с зелеными (ботвой, свежей травой, гниющими овощами и фруктами), мягкие с твердыми, чтобы избежать излишнего уплотнения. Очень важно, чтобы компост готовится из коричневых и зеленых компонентов, внесенных в равных долях. Свежие отходы – главный источник азота, необходимого всем растениям. Коричневые (т.е. сухие) выполняют роль прослойки, не дающей компосту слипаться. Их считают своеобразной клетчаткой, которая делает почву воздушнее и легче.

Старайтесь класть зеленые и коричневые отходы в равных пропорциях, так как избыток зелени приведет к уплотнению, а избыток сухого сырья высосет из компоста азот

Если вам необходим компост к следующей весне – добавьте в него ускорители процессов разложения. Это могут быть купленные в садовом магазине концентраты, которые надо развести теплой водой и активировать работу полезных бактерий, содержащихся в препарате.

Отличным ускорителем выступает свежий навоз (конский или коровий). На поле находят пару лепешек, разводят их в ведре с водой и дают денька два настояться. Затем готовый раствор выливают в компост и перемешивают содержимое кучи. Если и этого добра возле вашей дачи нет – мелко нарежьте листьев одуванчика, крапивы, бобовых культур, залейте ведром теплой воды и поставьте на солнце. Через денька 4 смесь начнет бродить. Вот тогда и выливайте ее в компост.

Чтобы избежать выветривания азота, компостную кучу сверху накрывают нетканым материалом или пленкой черного цвета. В закрытом виде гниение идет быстрее, и признаком этого будет активное выделение тепла. Внутри компоста температура должна быть не менее 60 градусов.

Обтягивать пленкой деревянный ящик снизу доверху крайне нежелательно, ведь тем самым вы преградите путь кислороду, и качество готового компоста будет гораздо хуже

За сезон кучу перелопачивают 3-4 раза, чтобы обеспечить равномерность гниения всех слоев. К весне растительные отходы превратятся в богатую рыхлую почву с запахом земли, которую можно вносить под деревья, мульчировать клубнику или перемешивать с огородной землей для улучшения ее состава.

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора — листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения — компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Что можно класть в компостную яму?

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

  • опавшая листва;
  • наломанные ветки, за исключением слишком толстых;
  • древесные опилки и стружка;
  • хлопчатобумажная и шерстяная ветошь;
  • одноразовые фильтры;
  • древесная кора;
  • картон, мелко порванная бумага;
  • скорлупа от орехов;
  • газеты.
  • сено;
  • растительные корни;
  • зола;
  • злаки;
  • цветы;
  • скошенная трава;
  • сгнившие доски (например, от старого забора).

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

  • непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
  • спитый чай и кофейный жмых;
  • огрызки и очистки;
  • клочки шерсти;
  • остатки супов, каш;
  • яичная скорлупа;
  • продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

  • свежие экскременты домашних животных;
  • вьюн, пырей;
  • кости;
  • листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно фитофторой и мучнистой росой;
  • растения, обработанные любыми химикатами;
  • сорняки, у которых успели созреть семена;
  • неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
  • ботву картофеля и томатов;
  • жиры, мясо, молочные продукты;
  • свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко — где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

  • Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
  • Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
  • Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
  • Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры — 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
  • Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
  • Место должно быть в тени или полутени — солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
  • Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Читайте также:  Атлас определитель комнатных растений 1 класс

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали — защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше — они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором — полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Советы по правильной эксплуатации

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

  • Периодически увлажняйте кучу, но не переусердствуйте. В сухом виде гниение прекращается.
  • Время от времени протыкайте компост вилами и как бы «причесывайте» его. Это необходимо для лучшего доступа кислорода, который является важным составляющим общего процесса.
  • Хорошо помогает сократить время приготовления черная пленка, которой куча накрывается сверху.
  • При возможности подсаживайте в компост дождевых червей.
  • Для улучшения аэрации, поддержания рыхлости массы и ускорения гниения компост нужно иногда перемешивать.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

  • Перепревший конский навоз.
  • Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
  • Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
  • Несвежий (засохший) птичий помет.
  • Стебли бобовых культур.
  • Костная и доломитовая мука.
  • Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

Видео-советы по созданию хорошего компоста

Ссылка на основную публикацию
Комнатные вьюны каталог с фотографиями и названиями
В обустройстве жилых помещений все чаще можно встретить композиции из живых вьющихся растений, и это вполне оправдывается как их декоративными...
Когда сажать чеснок в октябре 2018 года
Приветствую друзья. Наступила осень, и казалось бы, что все дела с огородами и дачами пора заканчивать. Урожай собран, заготовки сделаны,...
Когда сажать фацелию осенью
Сидераты (вспомогательные культуры) улучшают состав почвы. Фацелия как сидерат очень востребована. Она принадлежит к семейству водолистниковые и часто применяется в...
Комнатные пионы в горшке
Пион покоряет красотой с первого взгляда. Ароматный король горделиво возвышается на садовых клумбах, заставляя восхищаться собою. Каждая любительница цветов хотела...
Adblock detector